Для тех, кто хочет верить разумно
Киевская Русь > Разделы сайта > Паломничество > Дорогами Каппадокии: Гёреме и окрестности

Паломничество

Дорогами Каппадокии: Гёреме и окрестности


Итак, продолжаем заметки по путешествию в Каппадокию, начатые в предыдущей части. «Боинг-737» оторвался от полосы аэропота имени Сабихи Гёкчен — первой турецкой женщины-пилота, приемной дочери Ататюрка — и стремительно пролез сквозь вату облаков, оставив позади очертания Босфора. Курс — на Кайсери, она же Кесария Каппадокийская, место кафедры знаменитого богослова святителя Василия Великого.


Просмотреть увеличенную карту

Турецкий лоу-костер Pegasus оказался отличной компанией. Самолеты новые и достаточно удобные, а стоимость билета до Каппадокии — ок. 250 грн. в пересчете, при этом каждому пассажиру разрешается провезти 15 кг багажа, на двоих — 30 кг., что вполне достаточно. Жаль, из Киева эта компания не летает — видимо, не позволяют монополисты. Но есть возможность улететь недорого в Стамбул из Львова, Харькова или Донецка (а из Одессы в Стамбул летает еще одна турецкая компания — Onur Air).

До Кайсери лететь около часа. Получаем багаж, идем к выходу. Ищу стойку автопрокатчика, но вижу только Avis и кого-то еще. Спрашиваю: а где представительство Budget? — они ждут на выходе с табличкой. Действительно, встречаю молодого человека с листом бумаги, где написано мое имя. Немного формальностей — и новенький белый Fiat Linea на пять дней в моем распоряжении. Красота!

cappadocia_car

Железный конь весьма пригодился для путешествия по «Стране прекрасных лошадей».

Прокатчик объясняет, как добраться до отеля Ibis, в котором у меня забронирован номер. Оказывается, это совсем близко от аэропорта. Вот и хорошо, потому что уже стемнело, а первый раз управляя новым автомобилем, я чувствую себя как новичок — все немного иначе, чем я привык. Еду 50 км/ч — разрешенная скорость по городу, превышать можно не на 20 км/ч, как у нас, а только на 10%. Сзади нервно включают фары. Потом замечаю знак: 70. На больших магистралях внутри городов, оказывается, бывают и такие условия. Ну хорошо.

В отель заселяемся быстро (как и везде далее). За окном — железная дорога, и по ней иногда проходит поезд. Но мне это нравится. Утром завтрак (здесь — единственный отель, где завтрак не был включен в стоимость номера, и здесь же были самые лучшие завтраки за всю поездку), забираем вещи, и выходим: ура, машина стоит на том же месте. В путь!

Осмотр Кайсери мы решили отложить на обратную дорогу, а пока сразу ехать в самое «сердце» региона — в Гёреме. Ехать не очень далеко, около 70 км. Турецкие дороги практически в идеальном состоянии. Иногда попадаются латки, но только на второстепенных дорогах, и очень редко. Как впоследствии довелось испытать на опыте, дороги в Турции бывают двух видов: или очень хорошие, или грунтовка, присыпанная щебнем.

cappadocia_goreme_road

Дорога от Гёреме к Музею под открытым небом. Дожди в Каппадокии — не редкость, однако после них солнце светит столь же ослепляюще.

И вот указатель на Гёреме (Göreme). Городок в ложбине между отрогов, из которых начинаются самые знаменитые среди путешественников «долины» — Красная, Розовая, Голубиная, Мескендир, Любви… Именно в Гёреме (или Юргюпе — более крупном городке, но немного в стороне) останавливается большинство самостоятельных туристов, здесь много отелей и ресторанчиков на разный вкус и кошелек, отсюда легко добраться до различных достопримечательностей.

Через центр города протекает речушка, а вокруг — склоны со скалами самых причудливых очертаний. В них и сейчас живут люди, а в этот раз будем жить и мы — большинство отелей в Гёреме славится пещерными номерами, вырубленными прямо в скале. Чтобы найти адрес нашего отеля — Cave Life Pension — распечатанная с Букинга карта малопригодна: в лабиринте улочек и переулков не так просто отыскать нужную. Спрашиваю в бюро туристической информации, которое в центре городка у автовокзала. Они звонят в отель, и просят немного подождать.

Через пару минут приезжает на джипе Мустафа — хозяин отеля, и мы следуем за ним. Гостиница расположена на холме, именно там мне и рекомендовали бронировать жилье, чтобы вечером и утром наслаждаться прекрасными видами. Заселяемся в небольшой пещерный номер. Ничего лишнего: кровать, кресло, зеркало, душевая комната. Вай-фай ловит на террасе, где уже сидит, спрятавшись в глубокую тень, кучка китайских туристов. Солнце палит нещадно. Подключаю смартфон к сети и выкладываю в «Фейсбук» фото, сделанное с террасы.

cappadocia_cave_live_terrace_day

Отель маленький, не больше десятка номеров, раскиданных на разных уровнях по склону. Идем на ресепшн к Мустафе, расплачиваемся — 30 евро за ночь с завтраком за двоих. Это один из самых дешевых отелей в Гёреме, однако один из лучших по рейтингу. Большинство постояльцев — европейцы, а они умеют экономить деньги. Мустафа дает карту Каппадокии и окрестностей Гёреме, объясняет как пройти на смотровые площадки с красивыми видами.

cappadocia_cave_live_eve

Отель в лучах заката

Пережидать жару не намерены — не так много дней, чтобы устраивать сиесту. Выходим на горку по дороге, ведущей от отеля. По мере подъема одни виды сменяются другими, и тут на высоте открывается такая панорама, что просто перехватывает дыхание.

cappadocia_plato

Не где-то ли здесь ли та «пустыня», в которой любили уединяться для христианских подвигов молодые друзья Василий и Григорий, выпускники Афинской академии и будущие отцы Церкви? Впрочем, место подвигов Василия было дальше к северу, в области Понта, на берегу реки Ирис. В Каппадокии же позже, уже по смерти Василия, искал созерцания Григорий, который писал:

Блажен, кто ведет пустынную жизнь, не смешивается
С пресмыкающимися по земле, но обожил свой ум.
Блажен, кто, общаясь с многими, не развлекается
Многим, но всем сердцем обращен к Богу…
Блажен, кто в высоком полете очищенного ума
Видит сияние небесных светов.

cappadocia_flowers

Вот там, вдалеке, среди отрогов плато и находятся разноцветные долины, среди которых вьются тропы путешественников. Скалы причудливых форм называются «перибаджасы» — это результат эрозии. С двух сторон Каппадокии возвышаются пики вулканов — Хасан и Эрджиес. Когда-то много тысяч лет назад они залили лавой всю территориию между ними, а впоследствии, по действием влаги, ветра и перепадов температур, лавовый покров разрушался, и в результате получился уникальный ландшафт, не похожий ни на одно другое место на земле. Сильно пересеченная местность Каппадокии стала идеальным прибежищем для христиан во времена набегов, так что тут возникли целые подземные города.

Подходим к указателю туристической тропы. По обеим сторонам — виноградники, обозначенные как частная территория, доступ куда нежелателен. Смотрим — вдалеке гора, вся в дырах, словно кусок сыра. Это Учхисар, буквально «Три крепости»:

cappadocia_goreme-uchisar

А с другой стороны тропа круто обрывается вниз, и тут мы видим то, что называют долиной Любви (малой), или Мескендир:

cappadocia_love_valley

В принципе, туда можно было бы спуститься и погулять, но крутизна склона не внушает нам доверия, поэтому возвращаемся обратно и через центр Гёреме идем к главной цели сегодняшнего дня — музею под открытым небом. По пути в начале долины Мескендир нам встречается церковь Эль Назар.

cappadocia_el-nazar_ext

Церковь Эль Назар. Внешний вид ничего не говорит о том, что находится внутри этой скалы, поэтому неудивительно, что каппадокийские церкви заново открыли лишь в ХХ веке.

Вход платный — кажется, 5 лир. Это одна из немногих церквей, в которой достаточно хорошо сохранились фрески. Роспись послеиконоборческого периода, IX-XI век.

cappadocia_el-nazar_int1

cappadocia_el-nazar_int2

cappadocia_el-nazar_int3

cappadocia_el-nazar_int4

cappadocia_el-nazar_int5

Возвращаемся на основную дорогу, вымощенную брусчаткой, и еще немного дальше видим парковку перед главной достопримечательностью — Музеем под открытым небом Гёреме. Самостоятельным путешественникам сюда советуют приходить как можно раньше — пока не стали съезжаться автобусы с группами. Нам этот вариант не подошел, поэтому мы идем ближе к закрытию, когда поток туристов немного стихает.

Музей под открытым небом — это группа скал, внутри которых выдолблены пещеры, церкви, часовни, трапезные, винодельни и пр. Некоторые росписи прекрасно отреставрированы, другие носят на себе следы нещадного варварства.

Не доходя до входа в музей, по левой стороне видим вход в самую большую церковь — Токалы, или «церковь с пряжкой». Вход в нее — по музейным билетам, однако нам удается войти сразу. Здесь очень хорошо сохранились фрески. Цвета яркие, насыщенные. Храм датируют Х веком.

cappadocia_tokali1

cappadocia_tokali2

cappadocia_tokali3

Я очень люблю иконографические сюжеты, где изображена Тайная вечеря или Евхаристия. На фреске в церкви Токалы мне кажется, что на столе у Иисуса с учениками в чаше — рыба. Это не случайно. Рыбы не было на Тайной вечере, однако древние христиане, изображая рыбу, тем самым символически изображали Иисуса Христа. Первые буквы греческого слова Ίχθύς («рыба») для христиан расшифровываются как начальные буквы выражения: Ἰησοὺς Χριστὸς Θεoὺ ῾Υιὸς Σωτήρ (Иисус Христос Божий Сын Спаситель).

Подходим к музею, покупаем билеты — и мы на территории. А об этом — в следующий раз.

Google

Дата публикации: 19.07.2013